+7 (977) 591 06 24
Как правильно утеплить мансарду | Блог DmitrovProfil
Чердак в жилом доме с двускатной крышей служит для сохранения тепла в расположенном под ним жилом помещении. Должную теплоизоляцию обеспечивают утепление перекрытия и воздух в пространстве между скатом и перекрытием. Другое дело, если это пространство планируется сделать пригодным для проживания, то есть оно оборудуется как мансардный этаж. Интересно, как утеплить мансарду для зимнего проживания? Тщательно изучите материал, изложенный ниже.
Идею использовать чердак для этой цели высказал в XVII веке Франсуа Мансар, память которого и была увековечена в названии этого помещения. В тесноте европейских городов идея тут же получила свое развитие, и хозяева домов с мансардами активно взялись за всяческое их благоустройство.
Сегодня, как и четыре века тому назад, владельцам домов приходится заботиться как об обеспечении соответствующего температурного режима в мансардах, так и о долговечности кровельной системы всего строения, чтобы она не пострадала от температурного контраста. Зная, как утеплить мансарду правильно, можно избавить себя от многих проблем.
Как утеплить крышу мансарды? Сколько слоев нужно для качественного утепления мансарды?
При оборудовании мансардного этажа предстоит решить целый ряд проблем: зимой в нем должно быть достаточно тепло, а летом – прохладно. Снаружи не должен появляться конденсат, а влажность в помещении не должна быть повышенной. Проблемы решает утепление крыши мансарды. Однако только утепления мало, поскольку без гидро- и пароизоляции оно будет малоэффективным.
В мансардном этаже скаты крыши одновременно служат и стенами, поэтому их обустройство выглядит как изготовление слоеного пирога хорошей хозяйкой. Формируются следующие слои (указаны в порядке изнутри помещения):
- Вагонка, гипсоволокно или гипсокартон используются для внутренней обшивки (по выбору хозяина помещения);
- Металлическая или деревянная обрешетка – для укрепления структуры поверхности;
- Пароизоляция;
- Слой утеплителя (его материал/толщина подбираются в зависимости от климатических особенностей региона и параметров материала для утепления; для средней полосы России достаточно 250 мм. мин. ваты);
- Влаговетрозащитная (супердиффузионная) мембрана из влагонепроницаемого полотна с односторонней воздухопроницаемостью (при этом паропроницаемость должна быть не выше 1000 г/м2);
- Вентиляционный зазор, то есть воздушная прослойка, в качестве универсального дополнительного средства;
- Еще один слой обрешетки;
- Кровельное покрытие.
Первые два слоя никаких новшеств на протяжении последних десятилетий не содержат. Утепление стен мансарды определяется спланированным интерьером, и при желании ее можно будет изменить. Еще консервативнее и проще установка обрешетки: выбирать можно только из двух материалов.
Пароизоляция и правила ее укладки
Пароизоляция заслуживает отдельных комментариев. Это не то же самое, что и защита от влаги, хотя обе они имеют общее важное качество: и в том и другом случае материал должен обладать свойствами мембраны. Экономный вариант использования для пароизоляции полипропилена или полиэтиленовой пленки следует сразу же отбросить – не те у этих материалов характеристики. Нежелательно укладывать с этой целью и минеральную вату: очень скоро ее придется заменять. Вбирая влагу, этот материал утрачивает большую часть своих свойств. Когда же оттепель сменится морозом, минеральная вата может прерваться в слой льда, а потом, растаяв, попросту рассыплется в труху.
При выборе материала для этого слоя обратите внимание на такую его характеристику, как паропроницаемость (она указывается в г/м2). Чем она меньше, тем лучше, а в идеале вообще должна быть равной нулю. Это значит, что слой утеплителя не будет испытывать никакого воздействия влаги, образующейся в помещении, а значит, прослужит дольше.
Важно не только правильно выбрать материал, но и правильно его уложить/закрепить. Не следует экономить и класть пленку впритык, следует убедиться, что полотнища заходят одно на другое внахлест с достаточным запасом. Это важно еще и потому, что соединения качественно проклеивают особым паронепроницаемым скотчем – двусторонним и односторонним. Никакие другие типы скотча, например, канцелярский или малярный, не годятся, поскольку они не способны гарантировать 100% защиту от пара. С этой целью нужно тщательно проклеить все места крепления пароизоляционной пленки: сверху, снизу, с боков.
Крепить пароизоляционный слой к лагам можно по традиции к планкам внутренней обрешетки или же непосредственно к обшивке. Делается это обычно скобами степлера. Первый вариант имеет то преимущество, что дополнительный вентиляционный зазор, который образуется в этом случае, будет поддерживать отделку и мембрану в сухом состоянии. Впрочем, вагонку допустимо крепить без зазора непосредственно поверх мембраны.
Как обеспечить гидроизоляцию?
Гидроизоляция в отличие от пароизоляции – это гарантия того, что внешняя влага с крыши не будет проникать во внутренние помещения. Самый надежный способ – обернуть изоляционным материалом стропила так, чтобы он вплотную прилегал к утеплителю. Есть и другой неплохой вариант: раскатать материал поверх стропил таким образом, чтобы он провисал, но не более чем на 3-5 см. В этом случае попадающая на его поверхность влага по образовавшемуся желобу будет скатываться вниз. Однако здесь нужно помнить про одну существенную деталь: чтобы вода удалялась из подкровельного пространства, желоб, образуемый изоляционным материалом, должен точно попадать в водосборный желоб, по которому за пределы здания будет стекать вода. Важно, чтобы она не попадала на стены даже с внешней стороны.
Начинать раскатывать изоляционный материал нужно снизу и обязательно поперек стропил. При этом следует проследить за совпадением желобов, о чем только что было сказано. Следующий ряд должен укладываться внахлест на 10-15 см. Когда полосы материала доходят до конька крыши, их обрезают по верхнему краю с обеих сторон и закрепляют. В заключение вдоль по коньку дополнительно следует раскатать еще одну полосу, которая будет спускаться с двух сторон кровли. Образовавшееся покрытие будет обеспечивать сток воды до водосборного желоба.
Самое главное – тепло. Выбираем материал и рассказываем, чем лучше утеплить мансарду
На рынке утеплительных материалов предлагается столь широкий ассортимент, что очень легко растеряться. Профессиональные строители обычно рекомендуют тот, с которым привыкли работать, однако единственно приемлемого во всех случаях варианта не существует. Дадим краткий обзор как положительных, так и отрицательных характеристик самых распространенных материалов. Ниже вы узнаете, чем утеплить мансарду в том или ином случае.
Минеральную вату используют очень давно. Она обладает многими несомненными достоинствами:
- Обеспечивает превосходную тепло- и звукоизоляцию;
- Удобна в использовании, поскольку имеет небольшой вес;
- Обладает пожаростойкостью.
Преимуществом считается ее невысокая цена. Покупатель, в зависимости от конкретных условий, может приобрести минеральную вату или в плитах, или в рулонах. Все это объясняет ее высокую популярность.
Однако в ходе принятия решения обратите внимание на такой имеющийся у этого материала недостаток, как некоторая гигроскопичность. Минеральную вату, поскольку она вбирает влагу, через некоторое время придется менять. Или же следует изначально гарантированно защитить ее от проникновения влаги со всех сторон. К тому же при наклонном крепеже она может сползать под собственным весом. При горизонтальном расположении практичнее покупать вату в рулонах, а если она будет располагаться под довольно большим углом, лучше предпочесть вату в плитах. В любом случае покупать минеральную вату следует только жесткую, имеющую плотность не менее 30-50 кг/м3.
Пенофол чаще используется в качестве дополнения к основному утеплителю, поскольку это тонкий материал. Впрочем, его небольшая толщина компенсируется высокой плотностью. В районах, где зимой не очень холодно, это рациональный выбор, если говорить о соотношении цены и качества. Несомненным его достоинством являются не только превосходные теплоизоляционные качества, но и способность к водоотталкиванию. Однако пенофол не дает гарантии от образования конденсата, поэтому нужно позаботиться об обеспечении должной вентиляции.
Пенополистирол (пеноплекс) замечателен тем, что при любом уровне влажности он сохраняет свои теплоизоляционные характеристики. Пенополистирол выпускается в гранулах. Это несколько повышает трудоемкость работы с ним, но результат того стоит. Засыпать под пленку можно любой его слой, достаточный, чтобы надежно сохранять тепло при любых отрицательных температурах. К тому же стоит он очень недорого.
Пенопласт – еще один материал, который очень давно привлекает своей доступностью и легкостью в монтаже. Пенопласт устанавливается между стропилами враспор, после остается только заделать все стыки монтажной пеной. Однако при покупке следует учесть, что блоки пенопласта должны быть на 10-15 мм шире просвета между стропилами. В этом случае эластичность материала обеспечит их надежное крепление. Пенопласт не вбирает влагу, не проводит ее даже в виде пара, но это достоинство имеет и обратную сторону: нужно обеспечить хорошую вентиляцию как с внутренней стороны, так и со стороны кровли, что несколько увеличит затраты.
Все минусы пенопласта также хорошо известны: это наименее прочный из всех имеющихся материалов, к тому же его теплостойкость оставляет желать много лучшего, а при горении пенопласта в воздух выделяются токсичные вещества, что является крайне опасным. Поэтому, если был выбран пенопласта, следует убедиться, что вы приобретаете самозатухающие марки, в которых содержатся специальные добавки. В средней полосе России лучше не экономить и выбрать для утепления более надежный материал. У пенопласта есть и многочисленные более современные «родственники», так что выбор у любителей этого материала широк.
Экструдированный пенополистирол (ЭППС) по эксплуатационным характеристикам превосходит своих предшественников: при той же плотности он в два раза тоньше, чем минеральная вата, и в полтора раза – чем пенопласт. Система замков, предусмотренная разработчиками, не даст появиться щелям между плитами, через которые может улетучиваться тепло. Этот синтетический материал пришелся не по вкусу самым разным насекомым, а также мышам. Еще один плюс: можно не беспокоиться о появлении на нем грибков или плесени. А вот в наличии вентиляции он нуждается не меньше пенопласта. Единственный серьезный недостаток ЭППС – это заставляющая задуматься цена. Впрочем, она изменяется от марки и изготовителя: Гринплекс, Кинпласт, Пеноплекс, Примаплекс, Стирекс, Стирофом, Теплоизолит, Техноплекс, Экстрол – они изготавливаются по одной технологии, но несколько различаются по характеристикам. Только специалист будет знать, чем утеплить крышу мансарды лучше в вашем случае.
Вспененный пенополистирол – сравнительно новый вид в линейке утеплительных материалов. Его особенность заключается в том, что он наносится на поверхность в жидком виде. При реакции с воздухом размеры вспененного пенополистирола значительно увеличиваются. Он проникает в щели, заполняет собой все свободное пространство, в результате чего образуется монолитный слой. Этот материал поможет спасти ситуацию в том случае, если под кровлей по каким-либо причинам отсутствует слой гидроизоляции. Он надежно утеплит мансардный этаж и защитит его от воды. Цена на него, как и на всякую новинку, естественно, соответствует характеристикам.
Пенополиуретан – утеплитель, который обладает особыми изоляционными свойствами: плотно ложится (без каких-либо щелей), с годами не деформируется, идеально отталкивает влагу. Но утеплить мансарду данным способом возможно, обратившись за помощью строителей.
Опилки – материал для тех, кто избегает любой синтетики и заботится об экологической чистоте. Его применяли еще наши прадедушки, правда, не при утеплении мансарды, а на чердаке. Влаги опилки много не набирают, однако даже небольшого ее количества достаточно, чтобы со временем в них появились грибок и гниль. Кроме того, влага существенно увеличивает вес опилок и ухудшает их способность удерживать тепло. Как следствие – необходимость дезинфекции и полной замены материала, что может быть достаточно хлопотно.
Эковата практически во всех случаях является лучшим вариантом, полностью лишенным перечисленных недостатков. Также имеет вызывающий уважение коэффициент теплопроводности – 0,036-0,040 Вт/м. Этот материал противостоит влаге, не поражается грибками и не меняет своей формы и веса. Вот только использовать его, не имея специальных знаний, инструментов и соответствующей практики, не удастся. В любом случае придется обращаться к эксперту, который сумеет ее загнать под пароизоляционную мембрану. Состав заливается в специально подготовленную закрытую полость. Эта полость в случае с мансардной кровлей будет образована листовым материалом (это может быть фанера, ДВП, ДСП и т. д.), который прибивается сверху и снизу к стропилам. Далее в это пространство запускается рукав, через который под давлением подается разрыхленная эковата. Как и вспененный пенополистирол, она образует единый слой, не оставляя щелей и просветов.
Уникальное свойство эковаты, которого лишены все без исключения ее конкуренты, заключается в том, что она способна проводить пары. Вбирая влаги до 20% относительно своего объема, эковата впоследствии выводит ее. Таким образом, не нужна будет пароизоляция. В результате уровень влажности регулируется сам собой так же естественно, как в доме, построенном из дерева. Однако это не избавляет от необходимости в вентиляционном пространстве между кровлей и слоем утеплителя – важно создать правильное движение воздуха в нем. По перечисленным выше причинам ограничиться расходами только на материал едва ли получится.
Уточнить, чем утеплить мансарду, лучше у специалиста. Только в этом случае вы гарантировано получите достойное для проживания сооружение.
Как правильно утеплить мансарду? В каком порядке производится работа
Обустройство мансардного этажа удобно тем, что его можно производить не торопясь. Достаточно закрепить на стропилах супердиффузионную мембрану, зафиксировать обрешетку и положить кровлю, не забыв при этом предусмотреть пространство для воздушных потоков (вентилирования). Это минимум, который не даст внешним осадкам испортить результаты вашего труда.
Дальнейшее утепление мансарды теперь можно растянуть или вовсе отложить в зависимости от наличия денег. Главное – не забыть смонтировать слой гидроизоляции одновременно с кровельным покрытием. В противном случае вам придется или демонтировать кровлю, или искать дорогое решение, используя, например, эковату.
Как утеплить мансарду, делая все сразу?
При наличии необходимых сил и средств дальнейший порядок действий таков…
Изнутри приколачивается обрешетка, на которой будет крепиться теплоизоляция. Делается это поперек стропил. Еще один вариант – заменить обрешетку натянутым шнуром или же оцинкованной (чтобы не заржавела) проволокой. С внешней стороны (со стороны кровли) тщательно закрепляется теплоизоляционный слой.
Какой бы материал не был подобран, следите, чтобы при его укладке не появлялось щелей. Для этого следует смещать швы, не давая образовываться так называемым мостикам холода. Если в качестве утеплителя используется минеральная вата, общая толщина ее слоев должна быть не меньше 200-250 мм (там, где средняя температура зимой составляет около -12 градусов по Цельсию). Если минеральная вата не в рулонах, а в плитах, следует проследить, чтобы швы верхнего ряда не совпадали си швами ряда, лежащего внизу. Чтобы не появлялись щели, ширина утеплителя должна на 10-15 мм превышать расстояния между стропилами. Немного сжатые плиты или рулоны будут лежать в этом случае плотнее.
Работа с рулонной минеральной ватой имеет особенности. Здесь все несколько сложнее. При утеплении мансардного этажа изнутри минеральную вату настилают исключительно снизу-вверх. Для этого нужно взять шнурок достаточной длины и строительный степлер. Раскатав рулон, прижимаете вату к планкам, после закрепляете отрезок шнурка, скобами так, чтобы получилась буква Z. Вслед за первым слоем точно так же закрепляете второй и все остальные.
Лучше предварительно разметить утеплитель для мансарды таким образом, чтобы в конечном итоге оказалось, как можно меньше остатков, при его разрезании получить ровные края редко кому удается.
После установки теплоизоляционного слоя поверх него раскатывается ветровлагонепроницаемое мембранное полотно. Сверху располагается пароизоляционный слой. Если есть возможность, лучше сделать еще одну обрешетку и с внутренней стороны под отделку. Материалов, времени и труда, конечно, потребуется больше, но все это потом окупится снижением расходов на отопление. После всего остается только закрепить материалы под отделку или вагонку.
Как утеплить мансарду изнутри?
Если часть запланированных работ пришлось отодвинуть на некоторый срок, после монтажа стропил, закрепления гидроизоляционного строя, приколачивания обрешетки (или контробрешетки) и покрытия кровли, можно сделать паузу и передохнуть. Все работы, необходимые на первом этапе, выполнены. Дальнейшая деятельность по укреплению мансардного этажа будет разворачиваться под крышей. С одной стороны, здесь нет ветра и не страшен дождь. С другой – есть осложняющий фактор: необходимо продумать, как сделать так, чтобы утеплитель не проталкивался выше, чем нужно, и не падал на голову под собственной тяжестью (если работаете с плиточным материалом). Материал придется каким-то образом фиксировать. Нужно сделать конструкцию и продолжать работы в следующем порядке:
- Между лагами на расстоянии 40-50 см приколотить планки (они смогут удерживать теплоизоляционный материал и будут обеспечивать вентиляционный проход);
- Разместить и закрепить теплоизоляцию необходимой толщины в соответствии с правилами, приведенными выше;
- Прибить удерживающую утеплитель обрешетку;
- Смонтировать и проклеить материал пароизоляционного слоя;
- Изготовить обрешетку (если необходимо) и закрепить на ней отделочный материал.
Мансарду рекомендуется утеплять даже в том случае, если она не используется как жилое помещение. Через обычный чердак в зимние морозы уходит достаточно много тепла, а стоимость отопления с каждым годом увеличивается, независимо от того, используются ли с этой целью дрова, электроэнергия, газ или уголь. Главное – подойти к решению проблемы утепления мансарды прагматично, чтобы экономия на уменьшении теплопотерь оправдала затраты на реконструкцию, которую, кстати, несложно сделать и своими руками, используя изложенный материал.
Нет времени на выполнение работы самостоятельно? Обратитесь к строителям, которые знают, как утеплить ваше сооружение, организуют работы в оговоренные сроки. Им же лучше доверить покупку нужных материалов.
Чердак в жилом доме с двускатной крышей служит для сохранения тепла в расположенном под ним жилом помещении. Должную теплоизоляцию обеспечивают утепление перекрытия и воздух в пространстве между скатом и перекрытием. Другое дело, если это пространство планируется сделать пригодным для проживания, то есть оно оборудуется как мансардный этаж. Интересно, как утеплить мансарду для зимнего проживания? Тщательно изучите материал, изложенный ниже.
Идею использовать чердак для этой цели высказал в XVII веке Франсуа Мансар, память которого и была увековечена в названии этого помещения. В тесноте европейских городов идея тут же получила свое развитие, и хозяева домов с мансардами активно взялись за всяческое их благоустройство.
Сегодня, как и четыре века тому назад, владельцам домов приходится заботиться как об обеспечении соответствующего температурного режима в мансардах, так и о долговечности кровельной системы всего строения, чтобы она не пострадала от температурного контраста. Зная, как утеплить мансарду правильно, можно избавить себя от многих проблем.
Как утеплить крышу мансарды? Сколько слоев нужно для качественного утепления мансарды?
При оборудовании мансардного этажа предстоит решить целый ряд проблем: зимой в нем должно быть достаточно тепло, а летом – прохладно. Снаружи не должен появляться конденсат, а влажность в помещении не должна быть повышенной. Проблемы решает утепление крыши мансарды. Однако только утепления мало, поскольку без гидро- и пароизоляции оно будет малоэффективным.
В мансардном этаже скаты крыши одновременно служат и стенами, поэтому их обустройство выглядит как изготовление слоеного пирога хорошей хозяйкой. Формируются следующие слои (указаны в порядке изнутри помещения):
- Вагонка, гипсоволокно или гипсокартон используются для внутренней обшивки (по выбору хозяина помещения);
- Металлическая или деревянная обрешетка – для укрепления структуры поверхности;
- Пароизоляция;
- Слой утеплителя (его материал/толщина подбираются в зависимости от климатических особенностей региона и параметров материала для утепления; для средней полосы России достаточно 250 мм. мин. ваты);
- Влаговетрозащитная (супердиффузионная) мембрана из влагонепроницаемого полотна с односторонней воздухопроницаемостью (при этом паропроницаемость должна быть не выше 1000 г/м2);
- Вентиляционный зазор, то есть воздушная прослойка, в качестве универсального дополнительного средства;
- Еще один слой обрешетки;
- Кровельное покрытие.
Первые два слоя никаких новшеств на протяжении последних десятилетий не содержат. Утепление стен мансарды определяется спланированным интерьером, и при желании ее можно будет изменить. Еще консервативнее и проще установка обрешетки: выбирать можно только из двух материалов.
Пароизоляция и правила ее укладки
Пароизоляция заслуживает отдельных комментариев. Это не то же самое, что и защита от влаги, хотя обе они имеют общее важное качество: и в том и другом случае материал должен обладать свойствами мембраны. Экономный вариант использования для пароизоляции полипропилена или полиэтиленовой пленки следует сразу же отбросить – не те у этих материалов характеристики. Нежелательно укладывать с этой целью и минеральную вату: очень скоро ее придется заменять. Вбирая влагу, этот материал утрачивает большую часть своих свойств. Когда же оттепель сменится морозом, минеральная вата может прерваться в слой льда, а потом, растаяв, попросту рассыплется в труху.
При выборе материала для этого слоя обратите внимание на такую его характеристику, как паропроницаемость (она указывается в г/м2). Чем она меньше, тем лучше, а в идеале вообще должна быть равной нулю. Это значит, что слой утеплителя не будет испытывать никакого воздействия влаги, образующейся в помещении, а значит, прослужит дольше.
Важно не только правильно выбрать материал, но и правильно его уложить/закрепить. Не следует экономить и класть пленку впритык, следует убедиться, что полотнища заходят одно на другое внахлест с достаточным запасом. Это важно еще и потому, что соединения качественно проклеивают особым паронепроницаемым скотчем – двусторонним и односторонним. Никакие другие типы скотча, например, канцелярский или малярный, не годятся, поскольку они не способны гарантировать 100% защиту от пара. С этой целью нужно тщательно проклеить все места крепления пароизоляционной пленки: сверху, снизу, с боков.
Крепить пароизоляционный слой к лагам можно по традиции к планкам внутренней обрешетки или же непосредственно к обшивке. Делается это обычно скобами степлера. Первый вариант имеет то преимущество, что дополнительный вентиляционный зазор, который образуется в этом случае, будет поддерживать отделку и мембрану в сухом состоянии. Впрочем, вагонку допустимо крепить без зазора непосредственно поверх мембраны.
Как обеспечить гидроизоляцию?
Гидроизоляция в отличие от пароизоляции – это гарантия того, что внешняя влага с крыши не будет проникать во внутренние помещения. Самый надежный способ – обернуть изоляционным материалом стропила так, чтобы он вплотную прилегал к утеплителю. Есть и другой неплохой вариант: раскатать материал поверх стропил таким образом, чтобы он провисал, но не более чем на 3-5 см. В этом случае попадающая на его поверхность влага по образовавшемуся желобу будет скатываться вниз. Однако здесь нужно помнить про одну существенную деталь: чтобы вода удалялась из подкровельного пространства, желоб, образуемый изоляционным материалом, должен точно попадать в водосборный желоб, по которому за пределы здания будет стекать вода. Важно, чтобы она не попадала на стены даже с внешней стороны.
Начинать раскатывать изоляционный материал нужно снизу и обязательно поперек стропил. При этом следует проследить за совпадением желобов, о чем только что было сказано. Следующий ряд должен укладываться внахлест на 10-15 см. Когда полосы материала доходят до конька крыши, их обрезают по верхнему краю с обеих сторон и закрепляют. В заключение вдоль по коньку дополнительно следует раскатать еще одну полосу, которая будет спускаться с двух сторон кровли. Образовавшееся покрытие будет обеспечивать сток воды до водосборного желоба.
Самое главное – тепло. Выбираем материал и рассказываем, чем лучше утеплить мансарду
На рынке утеплительных материалов предлагается столь широкий ассортимент, что очень легко растеряться. Профессиональные строители обычно рекомендуют тот, с которым привыкли работать, однако единственно приемлемого во всех случаях варианта не существует. Дадим краткий обзор как положительных, так и отрицательных характеристик самых распространенных материалов. Ниже вы узнаете, чем утеплить мансарду в том или ином случае.
Минеральную вату используют очень давно. Она обладает многими несомненными достоинствами:
- Обеспечивает превосходную тепло- и звукоизоляцию;
- Удобна в использовании, поскольку имеет небольшой вес;
- Обладает пожаростойкостью.
Преимуществом считается ее невысокая цена. Покупатель, в зависимости от конкретных условий, может приобрести минеральную вату или в плитах, или в рулонах. Все это объясняет ее высокую популярность.
Однако в ходе принятия решения обратите внимание на такой имеющийся у этого материала недостаток, как некоторая гигроскопичность. Минеральную вату, поскольку она вбирает влагу, через некоторое время придется менять. Или же следует изначально гарантированно защитить ее от проникновения влаги со всех сторон. К тому же при наклонном крепеже она может сползать под собственным весом. При горизонтальном расположении практичнее покупать вату в рулонах, а если она будет располагаться под довольно большим углом, лучше предпочесть вату в плитах. В любом случае покупать минеральную вату следует только жесткую, имеющую плотность не менее 30-50 кг/м3.
Пенофол чаще используется в качестве дополнения к основному утеплителю, поскольку это тонкий материал. Впрочем, его небольшая толщина компенсируется высокой плотностью. В районах, где зимой не очень холодно, это рациональный выбор, если говорить о соотношении цены и качества. Несомненным его достоинством являются не только превосходные теплоизоляционные качества, но и способность к водоотталкиванию. Однако пенофол не дает гарантии от образования конденсата, поэтому нужно позаботиться об обеспечении должной вентиляции.
Пенополистирол (пеноплекс) замечателен тем, что при любом уровне влажности он сохраняет свои теплоизоляционные характеристики. Пенополистирол выпускается в гранулах. Это несколько повышает трудоемкость работы с ним, но результат того стоит. Засыпать под пленку можно любой его слой, достаточный, чтобы надежно сохранять тепло при любых отрицательных температурах. К тому же стоит он очень недорого.
Пенопласт – еще один материал, который очень давно привлекает своей доступностью и легкостью в монтаже. Пенопласт устанавливается между стропилами враспор, после остается только заделать все стыки монтажной пеной. Однако при покупке следует учесть, что блоки пенопласта должны быть на 10-15 мм шире просвета между стропилами. В этом случае эластичность материала обеспечит их надежное крепление. Пенопласт не вбирает влагу, не проводит ее даже в виде пара, но это достоинство имеет и обратную сторону: нужно обеспечить хорошую вентиляцию как с внутренней стороны, так и со стороны кровли, что несколько увеличит затраты.
Все минусы пенопласта также хорошо известны: это наименее прочный из всех имеющихся материалов, к тому же его теплостойкость оставляет желать много лучшего, а при горении пенопласта в воздух выделяются токсичные вещества, что является крайне опасным. Поэтому, если был выбран пенопласта, следует убедиться, что вы приобретаете самозатухающие марки, в которых содержатся специальные добавки. В средней полосе России лучше не экономить и выбрать для утепления более надежный материал. У пенопласта есть и многочисленные более современные «родственники», так что выбор у любителей этого материала широк.
Экструдированный пенополистирол (ЭППС) по эксплуатационным характеристикам превосходит своих предшественников: при той же плотности он в два раза тоньше, чем минеральная вата, и в полтора раза – чем пенопласт. Система замков, предусмотренная разработчиками, не даст появиться щелям между плитами, через которые может улетучиваться тепло. Этот синтетический материал пришелся не по вкусу самым разным насекомым, а также мышам. Еще один плюс: можно не беспокоиться о появлении на нем грибков или плесени. А вот в наличии вентиляции он нуждается не меньше пенопласта. Единственный серьезный недостаток ЭППС – это заставляющая задуматься цена. Впрочем, она изменяется от марки и изготовителя: Гринплекс, Кинпласт, Пеноплекс, Примаплекс, Стирекс, Стирофом, Теплоизолит, Техноплекс, Экстрол – они изготавливаются по одной технологии, но несколько различаются по характеристикам. Только специалист будет знать, чем утеплить крышу мансарды лучше в вашем случае.
Вспененный пенополистирол – сравнительно новый вид в линейке утеплительных материалов. Его особенность заключается в том, что он наносится на поверхность в жидком виде. При реакции с воздухом размеры вспененного пенополистирола значительно увеличиваются. Он проникает в щели, заполняет собой все свободное пространство, в результате чего образуется монолитный слой. Этот материал поможет спасти ситуацию в том случае, если под кровлей по каким-либо причинам отсутствует слой гидроизоляции. Он надежно утеплит мансардный этаж и защитит его от воды. Цена на него, как и на всякую новинку, естественно, соответствует характеристикам.
Пенополиуретан – утеплитель, который обладает особыми изоляционными свойствами: плотно ложится (без каких-либо щелей), с годами не деформируется, идеально отталкивает влагу. Но утеплить мансарду данным способом возможно, обратившись за помощью строителей.
Опилки – материал для тех, кто избегает любой синтетики и заботится об экологической чистоте. Его применяли еще наши прадедушки, правда, не при утеплении мансарды, а на чердаке. Влаги опилки много не набирают, однако даже небольшого ее количества достаточно, чтобы со временем в них появились грибок и гниль. Кроме того, влага существенно увеличивает вес опилок и ухудшает их способность удерживать тепло. Как следствие – необходимость дезинфекции и полной замены материала, что может быть достаточно хлопотно.
Эковата практически во всех случаях является лучшим вариантом, полностью лишенным перечисленных недостатков. Также имеет вызывающий уважение коэффициент теплопроводности – 0,036-0,040 Вт/м. Этот материал противостоит влаге, не поражается грибками и не меняет своей формы и веса. Вот только использовать его, не имея специальных знаний, инструментов и соответствующей практики, не удастся. В любом случае придется обращаться к эксперту, который сумеет ее загнать под пароизоляционную мембрану. Состав заливается в специально подготовленную закрытую полость. Эта полость в случае с мансардной кровлей будет образована листовым материалом (это может быть фанера, ДВП, ДСП и т. д.), который прибивается сверху и снизу к стропилам. Далее в это пространство запускается рукав, через который под давлением подается разрыхленная эковата. Как и вспененный пенополистирол, она образует единый слой, не оставляя щелей и просветов.
Уникальное свойство эковаты, которого лишены все без исключения ее конкуренты, заключается в том, что она способна проводить пары. Вбирая влаги до 20% относительно своего объема, эковата впоследствии выводит ее. Таким образом, не нужна будет пароизоляция. В результате уровень влажности регулируется сам собой так же естественно, как в доме, построенном из дерева. Однако это не избавляет от необходимости в вентиляционном пространстве между кровлей и слоем утеплителя – важно создать правильное движение воздуха в нем. По перечисленным выше причинам ограничиться расходами только на материал едва ли получится.
Уточнить, чем утеплить мансарду, лучше у специалиста. Только в этом случае вы гарантировано получите достойное для проживания сооружение.
Как правильно утеплить мансарду? В каком порядке производится работа
Обустройство мансардного этажа удобно тем, что его можно производить не торопясь. Достаточно закрепить на стропилах супердиффузионную мембрану, зафиксировать обрешетку и положить кровлю, не забыв при этом предусмотреть пространство для воздушных потоков (вентилирования). Это минимум, который не даст внешним осадкам испортить результаты вашего труда.
Дальнейшее утепление мансарды теперь можно растянуть или вовсе отложить в зависимости от наличия денег. Главное – не забыть смонтировать слой гидроизоляции одновременно с кровельным покрытием. В противном случае вам придется или демонтировать кровлю, или искать дорогое решение, используя, например, эковату.
Как утеплить мансарду, делая все сразу?
При наличии необходимых сил и средств дальнейший порядок действий таков…
Изнутри приколачивается обрешетка, на которой будет крепиться теплоизоляция. Делается это поперек стропил. Еще один вариант – заменить обрешетку натянутым шнуром или же оцинкованной (чтобы не заржавела) проволокой. С внешней стороны (со стороны кровли) тщательно закрепляется теплоизоляционный слой.
Какой бы материал не был подобран, следите, чтобы при его укладке не появлялось щелей. Для этого следует смещать швы, не давая образовываться так называемым мостикам холода. Если в качестве утеплителя используется минеральная вата, общая толщина ее слоев должна быть не меньше 200-250 мм (там, где средняя температура зимой составляет около -12 градусов по Цельсию). Если минеральная вата не в рулонах, а в плитах, следует проследить, чтобы швы верхнего ряда не совпадали си швами ряда, лежащего внизу. Чтобы не появлялись щели, ширина утеплителя должна на 10-15 мм превышать расстояния между стропилами. Немного сжатые плиты или рулоны будут лежать в этом случае плотнее.
Работа с рулонной минеральной ватой имеет особенности. Здесь все несколько сложнее. При утеплении мансардного этажа изнутри минеральную вату настилают исключительно снизу-вверх. Для этого нужно взять шнурок достаточной длины и строительный степлер. Раскатав рулон, прижимаете вату к планкам, после закрепляете отрезок шнурка, скобами так, чтобы получилась буква Z. Вслед за первым слоем точно так же закрепляете второй и все остальные.
Лучше предварительно разметить утеплитель для мансарды таким образом, чтобы в конечном итоге оказалось, как можно меньше остатков, при его разрезании получить ровные края редко кому удается.
После установки теплоизоляционного слоя поверх него раскатывается ветровлагонепроницаемое мембранное полотно. Сверху располагается пароизоляционный слой. Если есть возможность, лучше сделать еще одну обрешетку и с внутренней стороны под отделку. Материалов, времени и труда, конечно, потребуется больше, но все это потом окупится снижением расходов на отопление. После всего остается только закрепить материалы под отделку или вагонку.
Как утеплить мансарду изнутри?
Если часть запланированных работ пришлось отодвинуть на некоторый срок, после монтажа стропил, закрепления гидроизоляционного строя, приколачивания обрешетки (или контробрешетки) и покрытия кровли, можно сделать паузу и передохнуть. Все работы, необходимые на первом этапе, выполнены. Дальнейшая деятельность по укреплению мансардного этажа будет разворачиваться под крышей. С одной стороны, здесь нет ветра и не страшен дождь. С другой – есть осложняющий фактор: необходимо продумать, как сделать так, чтобы утеплитель не проталкивался выше, чем нужно, и не падал на голову под собственной тяжестью (если работаете с плиточным материалом). Материал придется каким-то образом фиксировать. Нужно сделать конструкцию и продолжать работы в следующем порядке:
- Между лагами на расстоянии 40-50 см приколотить планки (они смогут удерживать теплоизоляционный материал и будут обеспечивать вентиляционный проход);
- Разместить и закрепить теплоизоляцию необходимой толщины в соответствии с правилами, приведенными выше;
- Прибить удерживающую утеплитель обрешетку;
- Смонтировать и проклеить материал пароизоляционного слоя;
- Изготовить обрешетку (если необходимо) и закрепить на ней отделочный материал.
Мансарду рекомендуется утеплять даже в том случае, если она не используется как жилое помещение. Через обычный чердак в зимние морозы уходит достаточно много тепла, а стоимость отопления с каждым годом увеличивается, независимо от того, используются ли с этой целью дрова, электроэнергия, газ или уголь. Главное – подойти к решению проблемы утепления мансарды прагматично, чтобы экономия на уменьшении теплопотерь оправдала затраты на реконструкцию, которую, кстати, несложно сделать и своими руками, используя изложенный материал.
Нет времени на выполнение работы самостоятельно? Обратитесь к строителям, которые знают, как утеплить ваше сооружение, организуют работы в оговоренные сроки. Им же лучше доверить покупку нужных материалов.