+7 (977) 591 06 24
Установка металлического штакетника своими руками (2020)
Прочный, надежный, долговечный забор из металлоштакетника – отличная альтернатива привычным ограждениям из дерева или профнастила. Такие изгороди годами сохраняют эстетичный вид, им не страшен крепкий мороз, палящее, проливной дождь и сильный ветер. Современные конструкции из евроштакетника – лучший вариант по соотношению цена-качество, позволяющий получить идеальное ограждение, которое прослужит больше 40 лет, не теряя своих первоначальных свойств.
Забор из евроштакетника своими руками устанавливается легче, чем изгородь иного типа. Для этого нужны инструменты, которые есть у любого домашнего мастера, минимальные знания в строительстве ограждающих конструкций. Прежде, чем начинать строить изгородь, нужно начертить ее примерную схему, рассчитать и купить материал, крепежи, подготовить нужные инструменты.
Что такое евроштакетник?
Металлический штакетник изготавливается из оцинкованной холоднокатаной стали толщиной 0,45-2 мм, обработанной на профилегибочном станке. Оптимальная толщина металла и фигурный профиль обеспечивают материалу высокую прочность, жесткость, устойчивость к нагрузкам на изгиб. Цинковое покрытие защищает от коррозии даже в условиях повышенной влажности.
Обработка полимерным композитом и порошковой краской обеспечивает дополнительную защиту от атмосферных и механических воздействий, придает забору из металлоштакетника эстетичный вид. Поверхность бывает матовой, глянцевой, одно- или двухсторонней, различного цвета по каталогу RAL. Время эксплуатации декоративно-защитной прослойки в среднем 30-50 лет и больше (зависит от условий службы).
Края каждой штакетины завальцованы, что исключает травмирование. Материал различается по форме профиля, качеству кромки, типу декоративно-защитного покрытия, форме верхнего среза планок. Разнообразие форм и размеров штакетин позволяет установить забор в полном соответствии с личными предпочтениями и желаниями.
Преимущества материала:
- долговечность;
- оригинальный, стильный дизайн;
- защита от коррозии;
- простой монтаж;
- небольшой вес;
- большой выбор форм, размеров, цветов;
- широкая область применения.
Виды евроштакетника
Варианты штакетника различаются по следующим характеристикам:
- Форма профиля – М-, П-, R-образный (М-профиль легче крепить, но он менее прочный чем П и R-профиль). Наиболее популярен прямоугольный (П) профиль с двумя крыльями которыми планку фиксируют к каркасу. Металлоштакетник с профилем М наименее устойчив к ветровым нагрузкам, такие рейки скорее изнашиваются.
- Вид кромки (верхнего края) – прямой, волнообразный, трапециевидный. Форма кромки на прочность планок не влияет, но имеет значение со стороны дизайна. Более эстетично выглядят фигурный штакетник «волна» и «трапеция». Разница в цене материала не существенная, а выглядит такой забор намного элегантней и солидней. Евроштакетник с прямым срезом обычно используют при горизонтальной установке планок на ограде.
- Обработка края – евроштакетник представляет собой разрезанный на планки, профилированный стальной лист с острыми краями. В большинстве случаев края металлоштакетника для забора завальцовывают (загибают под углом до 180°). Это обеспечивает безопасность ограждению, исключает возможность травмироваться, а также продлевает срок службы металла, не допуская развитие кромочной коррозии. Незавальцованные края планок – индикатор низкого качества материала.
- Тип защитного покрытия – 1-, 2-стороннее, полимерная пленка, порошковая краска. Современные полимерные покрытия надежно защищают сталь от климатических и механических агрессивных действий, длительно сохраняя первоначальный вид материала. Для защиты металла от коррозии используют полиэстер, пурал, пластизол, PVDF и Printech. Многослойный композит Принтек отличается палитрой оттенков, имитирует натуральное дерево, камень, бронзу и т.д.
- Размер ламелей – производители предлагают металлоштакетник толщиной 0,45-0,7 мм, длиной от 0,5 до 4 м, шириной 80-130 мм. Для устройства изгородей чаще используют планки 0,5 мм*110-130 мм*1,5-2 м (толщина*ширина*длина). Ламели длиной до 4 м из толстой стали (0,7 мм – 2 мм) используют при строительстве высоких ограждений в областях с повышенной ветровой нагрузкой. Или для монтирования оград с горизонтальным положением реек.
Забор из металлоштакетника не затеняет зеленые насаждения, как другие металлические ограды, поэтому отлично подходит для дачных участков. Чтобы укрыть территорию от посторонних взглядов, достаточно смонтировать изгородь в два ряда.
Как выбрать металлоштакетник для изгороди?
Евроштакетник различается по техническим качествам, дизайну. М-образные ламели сложней всего согнуть, но из-за особенностей крепежа планки быстрее деформируются при ветровой нагрузке. Фигурный металлический штакетник выглядит более стильно, чем прямая форма среза планки. Горизонтальный забор из евроштакетника своими руками, лучше монтировать из прямых планок.
В качестве защитного слоя выступает оцинковка, порошковая краска и композитные полимеры. Среди полимерных наиболее распространено полиэстеровое покрытие, самым надежным и долговечным считается Pural или Printech. Независимо от типоразмера, декоративного покрытия металлических реек, их боковины должны быть завальцованы. Благодаря почти неограниченной цветовой гамме материала, с внешностью изгородей можно экспериментировать.
Варианты конструкции забора
Классический вариант монтажа реек – вертикальный, но иногда штакетники располагают горизонтально или в шахматном (двухрядном) порядке. Тип материала не имеет значения, главный акцент придают крепежным деталям. Второй вопрос, касающийся конструктивных отличий, звучит так – забор из штакетника своими руками будет монтироваться с опорными конструкциями из металла или иного стройматериала – кирпича, пеноблока, бетона, камня.
По типу монтажа:
- Вертикальный – простой, легкий вариант, для которого не требуются специальные знания, профессиональные навыки. Штакетины крепят на поперечины используя саморезы или заклепки с интервалом в половину ширины ламели или на 5-20 мм меньше.
- Горизонтальный – при подобном варианте фиксации требуется большее количество опор, иначе рейки будут провисать. Расход материала при горизонтальном типе сборки увеличивается на 20%.
- Шахматный (двухрядный) – ламели фиксируют на лаги так, чтобы каждая штакетина с одной стороны, на несколько сантиметров перекрывала планку, закрепленную на противоположной стороне. Просвет между штакетинами устанавливают меньше, чем их ширина. Идеальное решение, если нужно установить глухое ограждение.
По типу опорных конструкций:
- Забор из евроштакетника своими руками на опорах из профилированных стальных труб – наиболее простое монтажное решение. Эти ограждения возможно установить за 2-4 дня, не привлекая специалистов. 1-2 дня уходит на установку столбов, столько же потребуется для монтажа штакетника. Однорядный забор из штакетин металлическом основании выглядит воздушным, легким, эстетичным.
- Изгородь на кирпичных опорах – классический метод заборостроения, но для реализации такого проекта потребуются знания кирпичной кладки. Лаги монтируют не после установки кирпичных столбов, а заводят их непосредственно в кладку. Для изгородей большой протяженности очень непросто выставить все поперечины на одинаковом уровне. На таких опорах гармонично смотрится шахматное крепление штакетин.
Расчет интервала между ламелями
Монтаж евроштакетника выполняют с промежутком, зависящим от ширины рейки, варианта конструкции изгороди (однорядная, двухрядная):
- Для однорядных заборов стандартный интервал составляет половину ширины рейки или на 5-20 мм меньше. Для оград не выше 1 м, расстояние между рейками может быть увеличено до 80-100% ширины или больше.
- Для двухрядного (шахматного) типа монтажа дистанция составляет 50% ширины ламели или более на 5-20 мм. Подобные ограждающие конструкции выглядят сплошными, но сохраняют воздухопроницаемость. Также, при просчитывании интервала между рейками учитывается ширина поперечных лаг.
Расстояние рассчитывают так, чтобы на 1 пролет забора приходилось целое число штакетин. Это позволит расположить ламели равномерно, не увеличивая или уменьшая отдельные промежутки между опорными столбами.
Как правильно рассчитывать просвет между штакетинами?
Для расчета предпочтительного интервала между ламелями в однорядной изгороди применяют формулу m = a/2 – b, где:
- а – ширина рейки в мм;
- m – рекомендуемый зазор в мм;
- b – поправка равная 0 или числу в пределах от 5 до 20 мм;
Поправка необходима для правильного перераспределения ламелей по всей секции, без широких или узких интервалов перед опорными конструкциями. Рассчитывая зазор поправку b подбирают так, чтоб один пролет забора состоял из количества ламелей, равных целому числу (то есть не 15,8 планок, а 16).
Для расчета оптимального размера расстояния между планками в двухрядном ограждении используют формулу m = a/2 + b – (с – 20) /2, где:
- а – ширина рейки в мм;
- m – рекомендуемый зазор в мм;
- b – поправка равная 0 или числу в диапазоне от 5 до 20 мм;
- с – толщина лаги забора в мм.
Формулы расчета приведены в качестве рекомендации. Зазор между рейками нормативно не регламентирован, поэтому при желании их можно монтировать хоть вплотную. Такое ограждение выглядит весьма солидно, но теряются некоторые достоинства материала – воздушность, легкость, декоративность. С приемлемой точностью можно рассчитать нужное количество реек, исходя их условия, что на 1 м периметра ограждения нужно 6 штакетин шириной 150 мм или 8 ламелей шириной 100 мм. Ширину калитки, ворот отдельно при расчете не учитывают. Ворота будут той же высоты и размера, что и секция забора.
Как правильно сделать забор из металлоштакетника: пошаговая инструкция
Прежде всего, место строительства очищают от остатков предыдущего ограждения, мусора. Поверхность выравнивают, сверяясь с планом участка размечают места для опорных столбов. Расстояния между столбами выбирают согласно длине поперечных лаг (не больше 4 м, чтобы избежать их провисания).
Если участок не электрифицирован, сначала надо позаботиться о его подключении к электросети: договорится с соседями, привезти генератор. Это же касается водоснабжения. При отсутствии централизованного водопровода, колодца или скважины, нужно будет установить баки с водой для бытовых нужд, замешивания цементного раствора.
Строительство забора включает несколько этапов. Вносить изменения в эти этапы не рекомендуется. Любые корректировки, внесенные без надлежащего опыта и навыков заборостроения ведут к уменьшению периода эксплуатации изгороди или необходимости ее перестраивать на следующий сезон.
Подготовка инструментов и материалов
Строительство металлического забора своими руками начинается с подготовки нужного инструментария и покупки стройматериалов. Перечень материалов зависит от конструкции, дизайна ограждения. В стандартный список обязательно входят:
- профилированная труба сечением 50-60 мм для стоек, по числу опорных точек, исключая угловые элементы, входную конструкцию;
- профилированная труба 80-100 мм, толщиной 2-3 мм для угловых конструкций и входных элементов;
- профилированные трубы сечения 40*40 мм или 40*20 мм для горизонтальных перемычек (лаг), общая длина должна которых должна соответствовать длине ограды, умноженной на 2 или 3 (зависит от ее высоты);
- грунтовочная смесь, порошковая краска;
- металлоштакетник (+запас 5-10%);
- метизы – саморезы с прорезиненным уплотнителем, подходящие по цвету к штакетинам (для П, R-профиля по 4 шт на планку, для М – 2 шт на 1 рейку);
- заглушки для верхних торцов опорных труб;
- цемент, щебень, песок в пропорциях, соответственно замешиванию бетона М200.
- смесь песка с гравием.
Для изгороди из евроштакетника с опорными конструкциями из камня или кирпича, понадобится кирпич, цементный состав для его укладки, облицовочный материал (декоративная плитка, камень и т.д.), клей для его фиксации. Кирпичные столбы и парапеты вместо металлических стоек более трудоемки в установке, такой тип забора стоит значительно дороже.
Для монтажа изгороди понадобится:
- рулетка, маркер;
- сварочный аппарат;
- деревянные колышки;
- шуруповерт;
- капроновый шнур или веревка для разметки;
- линейка, строительный уровень;
- ямобур, лопата;
- бетономешалка или емкость для смешивания цементного раствора;
- молоток, кувалда.
Для изгородей с кирпичными опорами, дополнительно понадобится угломер, шнуровой отвес, мастерок, правило для измерения плоскости, расшивки. Они нужны при устройстве кладки.
Установка столбов
Используя колышки и шнур размечают линию будущей изгороди, отмечают места установки столбов опоры. Протяженность между пролетами забора обычно составляет 2,5-3 м. Соответственно условий проекта, пролеты можно сделать поменьше или увеличить. Дистанцию измеряют рулеткой по натянутому шнуру. Во всех опорных точках вбивают колышки, следя чтобы они были выставлены по одной линии, строго под натянутым шнуром.
Используя ямобур по размеченным точкам выкапывают ямы на глубину 1,1-1,3 м, на 10-15 см шире диаметра опоры. Ямобуром работать быстрей, удобней, лопатой копать ямы под столбы придется значительно дольше. На дно ям насыпают смесь песка с гравием (примерно 10 см). В центральные ямки устанавливаются опорные столбы, строго вертикально (проверяется строительным уровнем). Забивают опоры в грунт с кувалдой используя деревянную дощечку (она актуальна для защиты верхнего края опоры, удары кувалдой наносятся поверх древесины).
Для изгородей из металлоштакетника в роли опорных конструкций чаще используют стальные трубы сечением от 50 мм, для угловых стоек и входных конструкций – 80-100 мм. Опоры меньшего сечения не способны выдерживать сильную ветровую нагрузку. Установку начинают с угловых стоек и воротного проема.
Как ровно поставить столбы для забора?
Выравнивают опоры по высоте, дополнительно закрепляя тремя распорками, подсыпая щебень. Когда все опорные столбы установлены, между ними натягивается шпагат по верхним точкам, для проверки уровня. Выпирающие опоры обрезают или вбивают глубже в грунт. Далее столбы заливаются бетонной смесью. Первоначально заполняют яму на 1/3, протыкают бетон арматурой в нескольких местах (чтобы удалить воздушные пузырьки, пустоты в бетонном пласте). Далее заливают яму еще на треть, опять уплотняют смесь, проверяют опору на вертикальность. Если все в порядке, удаляют распорки, наполняют яму бетоном полностью, оставляют до полного застывания (на 7-10 дней).
Можно не бетонировать опорные конструкции, а поставить металлические штакетины на геошурупы (винтовые сваи) или вколоченные в землю трубы. Однако данный метод не подходит для железного забора своими руками. При установке многовитковых геошурупов требуется спецтехника, а при вбивании труб без помощника не обойтись.
Монтаж лаг
Поперечины монтируются с интервалом 20-30 см от верха и низа опорных конструкций. При высоте ограды больше 1,7 лаги рекомендовано установить 3 ряда лаг – 3 поперечину монтируют между 1 и 2 точно посредине. Чтобы поперечины располагались ровно, сначала по периметру натягиваются 2-3 шпагата, откорректированные по горизонтали. По веревочным направляющим фиксируют прожилины используя кронштейны с винтами или сварку. Далее сварные швы обрабатывают, опоры и поперечины грунтуют, окрашивают. Когда краска высохнет, начинают монтировать металлические штакетины.
Монтаж евроштакетника к лагам
Заполнение пролетов – финишная фаза строительства забора. Чтобы планки были ровно прикручены, по нижнему краю ламелей горизонтально натягивается шнур. Аналогично размечается верхняя линия сегментов. От столба отмеряют нужный просвет, саморезом закрепляют первую штакетину, выставляя ее вертикально по уровню. От первой рейки линейкой и маркером выполняют дальнейшую разметку лаг.
Способ крепления штакетин зависит от дизайна конструкции. Однако есть 4 стандартных правила, применимых для любого проекта:
- Полностью собирают первую секцию, по ее образцу делают разметку остальных пролетов.
- Если верхняя кромка забора фигурная (полукруг, трапеция, угол и т.д.), планки раскладываются по чертежу в должном порядке, а далее их поочередно монтируют на лаги.
- Забор из металлического штакетника своими руками начинают монтировать от опоры, отступая от нее на нужное расстояние.
- После фиксации первой рейки, на поперечинах намечают места для остальных ламелей. Это делают маркером и линейкой. Штакетины крепят в намеченных точках проверяя геометрию установки (должны фиксироваться строго вертикально).
Саморезы вкручивают плотно, но без пережима, чтобы избежать деформации планок. Перекос тела саморезов не допустим, иначе нарушается герметичность соединения. При сборке двухрядной изгороди, второй ряд штакетин привинчивают с обратной стороны каркасной конструкции, ориентируясь на просветы между рейками.
Как правильно закрепить евроштакетник?
Монтаж евроштакетника выполняют с лицевой стороны. Тип фиксации зависит от вида профиля реек М-профиль крепят 2 саморезами (по 1 к каждой лаге). П-образный и округлый профиль привинчивают двумя парами саморезов (по 2 к каждой перемычке). Крепление выполняют в боковые крылья реек – благодаря завальцовке здесь двойная толщина металла.
Применить нужные метизы для металлоштакетника важно, как и выбрать качественный стройматериал. Негерметичное соединение – это постоянная опасность коррозии из-за оголения металла кромки. Из-за неправильного монтажа рейка вокруг саморезов проржавеет, что испортит внешность изгороди, повысит риск отрыва планки при ветровых нагрузках из-за разрушения металлического слоя.
Металлический забор своими руками монтируют следующими типами метизов:
- кровельными саморезами;
- вытяжными заклепками;
- саморезами с прессшайбой.
Специалисты рекомендуют применять кровельные саморезы 4,8*19 мм, в цвет материала, которые при ввинчивании обеспечивают прочное, непроницаемое для воды соединение. Они идут в комплекте с оцинкованной шайбой и неопреновым или EPDM уплотнителем.
Кровельные болты ввинчивают перпендикулярно рейки, не допуская перекашивания тела самореза. Прокладка должна крепко прижиматься к металлическому основанию, но не расплющиваться за границы шайбы. Именно благодаря этой прокладке, обеспечивается герметичность соединения. Влаге и воздуху доступа к металлу нет, поэтому коррозия невозможна.
Шурупы с пресс-шайбами также прочно прижимаются к металлической рейке, но отсутствие уплотнительной прокладки снижает их способность противостоять климатическим условиям. Такие крепежи сократят время эксплуатации металлозабора лет на 10.
Заклепками крепить евроштакетник быстро, легко, но это и все достоинства. У таких метисов отсутствует герметизирующий элемент. Из-за недостаточной прочности крепления, сильный порыв ветра срежет заклепку металлическим краем рейки и сорвет ее с каркаса.
Заклепками монтируют горизонтальную изгородь из реек П-профиля. Недостатки метизов компенсирует то, что крепежные отверстия закрываются крыльями ламелей по бокам и заглушками сверху. Кроме того, сорвать жестко зафиксированную со всех сторон штакетину порывом ветра невозможно.
Как делают калитки из металлоштакетника?
Устанавливая железный забор своими руками нужно помнить о входной группе. Калитка может быть идентична общему архитектурному решению изгороди или кардинально отличатся. Для устройства калитки потребуется:
- стальная труба диаметра 80-100 мм, толщиной 2-3 мм для опорных элементов;
- металлический профиль для каркаса сечением 40*20, 40*40 или 40*60 мм;
- две петли навеса;
- запорный механизм – засов, замок;
- метизы – саморезы с уплотнителем (6 шт на рейку);
- декор (если предусматривает дизайн);
- евроштакетник.
Сборка калитки выполняется по той же схеме, что и монтаж забора. Петли к створкам и столбам, крепят сваркой, отступив 250-300 мм от края рамы.
Каркас и поперечины возможно скрепить болтами или сваркой. Во втором случае, раму обязательно закрепляют в кондукторе, чтобы избежать ее деформирования или перекоса при сварочных работах.
Из OSB-плиты толщиной 10 мм вырезается прямоугольник, на 50 мм больше по периметру чем размер каркаса калитки. На кондуктор укладываются детали рамы, закрепляют их струбцинами – по 2 на каждое сварное соединение. Их располагают на отступив 100-150 мм с обеих сторон от шва. Контролируют геометрию рамы, при отсутствии перекосов, сваривают элементы в единую конструкцию. Струбцины удаляются, когда швы остынут, чтобы избежать деформации металлического каркаса.
На створке отмечают место для установки тела замка и отверстие для сердечника. По длинной стороне рамы металл режут болгаркой, с коротких сторон высверливают дрелью или борфрезой. Используя напильник отверстиям обеспечивают нужную форму, подготавливают для крепежей. К перекладине приваривается ушко для засова. После окончания сварных работ, швы обрабатывают, раму грунтуют, окрашивают. Когда краска высохнет, устанавливают сердцевину замка, без внешних накладок – их монтируют после установки готовой калитки.
Как поставить ворота из евроштакетника?
Ворота из металлоштакетника бывают распашными, откатными, раздвижными и комбинированными. Проще всего изготовить распашные ворота, они могут устанавливаться в любом месте изгороди, дешевле, просты в обслуживании и эксплуатации.
Откатные ворота сделать своими руками сложно. Для них потребуется мощная рама, надежный фундамент, точный монтаж на ролики. Но такие конструкции отлично подходят для автоматизации, они состоят из одной створки, занимают мало места, а откатный механизм не зависит от количества выпавшего снега или неудачно припаркованного автомобиля.
Раздвижные ворота, как и откатные, самостоятельно сделать сложно, поскольку монтировать нужно две створки. Делать фундамент и навешивать ворота придется с двух сторон, а не с одной.
Как выбрать евроштакетник для ворот?
Поскольку ворота подвергаются более высокой нагрузке чем обычная секция изгороди, важно выбрать штакетник с нужными техническими характеристиками. Лучше всего подойдет металлоштакетник шириной от 120 мм, П-образного или круглого профиля, с большим количеством ребер жесткости, глубиной профилирования 15-20 мм, завальцованными краями, полимерной защитой из пуретана или текстурированным покрытием ECOSTEEL.
Горизонтальный забор из металлоштакетника
Для тех, кто любит нестандартные решения, отличный вариант – забор из штакетника своими руками с горизонтально монтируемыми рейками. Горизонтальные планки крепить быстрее и проще. Для секции протяженностью 2,5 м потребуется в 1, 5-2 раза меньше планок, чем при вертикальной установке. Горизонтальные ламели легче выставить по одному уровню для всего периметра изгороди.
Устанавливать планки можно с одной или обеих сторон рамы. Крепление на каркас начинают с верхней рейки. Ее выравнивают по уровню, привинчивают 6 кровельными саморезами (по 2 винта в каждую вертикальную опору), отступают вниз на 40-50 % ширины планки, монтируют следующую рейку.
Прочный, надежный, долговечный забор из металлоштакетника – отличная альтернатива привычным ограждениям из дерева или профнастила. Такие изгороди годами сохраняют эстетичный вид, им не страшен крепкий мороз, палящее, проливной дождь и сильный ветер. Современные конструкции из евроштакетника – лучший вариант по соотношению цена-качество, позволяющий получить идеальное ограждение, которое прослужит больше 40 лет, не теряя своих первоначальных свойств.
Забор из евроштакетника своими руками устанавливается легче, чем изгородь иного типа. Для этого нужны инструменты, которые есть у любого домашнего мастера, минимальные знания в строительстве ограждающих конструкций. Прежде, чем начинать строить изгородь, нужно начертить ее примерную схему, рассчитать и купить материал, крепежи, подготовить нужные инструменты.
Что такое евроштакетник?
Металлический штакетник изготавливается из оцинкованной холоднокатаной стали толщиной 0,45-2 мм, обработанной на профилегибочном станке. Оптимальная толщина металла и фигурный профиль обеспечивают материалу высокую прочность, жесткость, устойчивость к нагрузкам на изгиб. Цинковое покрытие защищает от коррозии даже в условиях повышенной влажности.
Обработка полимерным композитом и порошковой краской обеспечивает дополнительную защиту от атмосферных и механических воздействий, придает забору из металлоштакетника эстетичный вид. Поверхность бывает матовой, глянцевой, одно- или двухсторонней, различного цвета по каталогу RAL. Время эксплуатации декоративно-защитной прослойки в среднем 30-50 лет и больше (зависит от условий службы).
Края каждой штакетины завальцованы, что исключает травмирование. Материал различается по форме профиля, качеству кромки, типу декоративно-защитного покрытия, форме верхнего среза планок. Разнообразие форм и размеров штакетин позволяет установить забор в полном соответствии с личными предпочтениями и желаниями.
Преимущества материала:
- долговечность;
- оригинальный, стильный дизайн;
- защита от коррозии;
- простой монтаж;
- небольшой вес;
- большой выбор форм, размеров, цветов;
- широкая область применения.
Виды евроштакетника
Варианты штакетника различаются по следующим характеристикам:
- Форма профиля – М-, П-, R-образный (М-профиль легче крепить, но он менее прочный чем П и R-профиль). Наиболее популярен прямоугольный (П) профиль с двумя крыльями которыми планку фиксируют к каркасу. Металлоштакетник с профилем М наименее устойчив к ветровым нагрузкам, такие рейки скорее изнашиваются.
- Вид кромки (верхнего края) – прямой, волнообразный, трапециевидный. Форма кромки на прочность планок не влияет, но имеет значение со стороны дизайна. Более эстетично выглядят фигурный штакетник «волна» и «трапеция». Разница в цене материала не существенная, а выглядит такой забор намного элегантней и солидней. Евроштакетник с прямым срезом обычно используют при горизонтальной установке планок на ограде.
- Обработка края – евроштакетник представляет собой разрезанный на планки, профилированный стальной лист с острыми краями. В большинстве случаев края металлоштакетника для забора завальцовывают (загибают под углом до 180°). Это обеспечивает безопасность ограждению, исключает возможность травмироваться, а также продлевает срок службы металла, не допуская развитие кромочной коррозии. Незавальцованные края планок – индикатор низкого качества материала.
- Тип защитного покрытия – 1-, 2-стороннее, полимерная пленка, порошковая краска. Современные полимерные покрытия надежно защищают сталь от климатических и механических агрессивных действий, длительно сохраняя первоначальный вид материала. Для защиты металла от коррозии используют полиэстер, пурал, пластизол, PVDF и Printech. Многослойный композит Принтек отличается палитрой оттенков, имитирует натуральное дерево, камень, бронзу и т.д.
- Размер ламелей – производители предлагают металлоштакетник толщиной 0,45-0,7 мм, длиной от 0,5 до 4 м, шириной 80-130 мм. Для устройства изгородей чаще используют планки 0,5 мм*110-130 мм*1,5-2 м (толщина*ширина*длина). Ламели длиной до 4 м из толстой стали (0,7 мм – 2 мм) используют при строительстве высоких ограждений в областях с повышенной ветровой нагрузкой. Или для монтирования оград с горизонтальным положением реек.
Забор из металлоштакетника не затеняет зеленые насаждения, как другие металлические ограды, поэтому отлично подходит для дачных участков. Чтобы укрыть территорию от посторонних взглядов, достаточно смонтировать изгородь в два ряда.
Как выбрать металлоштакетник для изгороди?
Евроштакетник различается по техническим качествам, дизайну. М-образные ламели сложней всего согнуть, но из-за особенностей крепежа планки быстрее деформируются при ветровой нагрузке. Фигурный металлический штакетник выглядит более стильно, чем прямая форма среза планки. Горизонтальный забор из евроштакетника своими руками, лучше монтировать из прямых планок.
В качестве защитного слоя выступает оцинковка, порошковая краска и композитные полимеры. Среди полимерных наиболее распространено полиэстеровое покрытие, самым надежным и долговечным считается Pural или Printech. Независимо от типоразмера, декоративного покрытия металлических реек, их боковины должны быть завальцованы. Благодаря почти неограниченной цветовой гамме материала, с внешностью изгородей можно экспериментировать.
Варианты конструкции забора
Классический вариант монтажа реек – вертикальный, но иногда штакетники располагают горизонтально или в шахматном (двухрядном) порядке. Тип материала не имеет значения, главный акцент придают крепежным деталям. Второй вопрос, касающийся конструктивных отличий, звучит так – забор из штакетника своими руками будет монтироваться с опорными конструкциями из металла или иного стройматериала – кирпича, пеноблока, бетона, камня.
По типу монтажа:
- Вертикальный – простой, легкий вариант, для которого не требуются специальные знания, профессиональные навыки. Штакетины крепят на поперечины используя саморезы или заклепки с интервалом в половину ширины ламели или на 5-20 мм меньше.
- Горизонтальный – при подобном варианте фиксации требуется большее количество опор, иначе рейки будут провисать. Расход материала при горизонтальном типе сборки увеличивается на 20%.
- Шахматный (двухрядный) – ламели фиксируют на лаги так, чтобы каждая штакетина с одной стороны, на несколько сантиметров перекрывала планку, закрепленную на противоположной стороне. Просвет между штакетинами устанавливают меньше, чем их ширина. Идеальное решение, если нужно установить глухое ограждение.
По типу опорных конструкций:
- Забор из евроштакетника своими руками на опорах из профилированных стальных труб – наиболее простое монтажное решение. Эти ограждения возможно установить за 2-4 дня, не привлекая специалистов. 1-2 дня уходит на установку столбов, столько же потребуется для монтажа штакетника. Однорядный забор из штакетин металлическом основании выглядит воздушным, легким, эстетичным.
- Изгородь на кирпичных опорах – классический метод заборостроения, но для реализации такого проекта потребуются знания кирпичной кладки. Лаги монтируют не после установки кирпичных столбов, а заводят их непосредственно в кладку. Для изгородей большой протяженности очень непросто выставить все поперечины на одинаковом уровне. На таких опорах гармонично смотрится шахматное крепление штакетин.
Расчет интервала между ламелями
Монтаж евроштакетника выполняют с промежутком, зависящим от ширины рейки, варианта конструкции изгороди (однорядная, двухрядная):
- Для однорядных заборов стандартный интервал составляет половину ширины рейки или на 5-20 мм меньше. Для оград не выше 1 м, расстояние между рейками может быть увеличено до 80-100% ширины или больше.
- Для двухрядного (шахматного) типа монтажа дистанция составляет 50% ширины ламели или более на 5-20 мм. Подобные ограждающие конструкции выглядят сплошными, но сохраняют воздухопроницаемость. Также, при просчитывании интервала между рейками учитывается ширина поперечных лаг.
Расстояние рассчитывают так, чтобы на 1 пролет забора приходилось целое число штакетин. Это позволит расположить ламели равномерно, не увеличивая или уменьшая отдельные промежутки между опорными столбами.
Как правильно рассчитывать просвет между штакетинами?
Для расчета предпочтительного интервала между ламелями в однорядной изгороди применяют формулу m = a/2 – b, где:
- а – ширина рейки в мм;
- m – рекомендуемый зазор в мм;
- b – поправка равная 0 или числу в пределах от 5 до 20 мм;
Поправка необходима для правильного перераспределения ламелей по всей секции, без широких или узких интервалов перед опорными конструкциями. Рассчитывая зазор поправку b подбирают так, чтоб один пролет забора состоял из количества ламелей, равных целому числу (то есть не 15,8 планок, а 16).
Для расчета оптимального размера расстояния между планками в двухрядном ограждении используют формулу m = a/2 + b – (с – 20) /2, где:
- а – ширина рейки в мм;
- m – рекомендуемый зазор в мм;
- b – поправка равная 0 или числу в диапазоне от 5 до 20 мм;
- с – толщина лаги забора в мм.
Формулы расчета приведены в качестве рекомендации. Зазор между рейками нормативно не регламентирован, поэтому при желании их можно монтировать хоть вплотную. Такое ограждение выглядит весьма солидно, но теряются некоторые достоинства материала – воздушность, легкость, декоративность. С приемлемой точностью можно рассчитать нужное количество реек, исходя их условия, что на 1 м периметра ограждения нужно 6 штакетин шириной 150 мм или 8 ламелей шириной 100 мм. Ширину калитки, ворот отдельно при расчете не учитывают. Ворота будут той же высоты и размера, что и секция забора.
Как правильно сделать забор из металлоштакетника: пошаговая инструкция
Прежде всего, место строительства очищают от остатков предыдущего ограждения, мусора. Поверхность выравнивают, сверяясь с планом участка размечают места для опорных столбов. Расстояния между столбами выбирают согласно длине поперечных лаг (не больше 4 м, чтобы избежать их провисания).
Если участок не электрифицирован, сначала надо позаботиться о его подключении к электросети: договорится с соседями, привезти генератор. Это же касается водоснабжения. При отсутствии централизованного водопровода, колодца или скважины, нужно будет установить баки с водой для бытовых нужд, замешивания цементного раствора.
Строительство забора включает несколько этапов. Вносить изменения в эти этапы не рекомендуется. Любые корректировки, внесенные без надлежащего опыта и навыков заборостроения ведут к уменьшению периода эксплуатации изгороди или необходимости ее перестраивать на следующий сезон.
Подготовка инструментов и материалов
Строительство металлического забора своими руками начинается с подготовки нужного инструментария и покупки стройматериалов. Перечень материалов зависит от конструкции, дизайна ограждения. В стандартный список обязательно входят:
- профилированная труба сечением 50-60 мм для стоек, по числу опорных точек, исключая угловые элементы, входную конструкцию;
- профилированная труба 80-100 мм, толщиной 2-3 мм для угловых конструкций и входных элементов;
- профилированные трубы сечения 40*40 мм или 40*20 мм для горизонтальных перемычек (лаг), общая длина должна которых должна соответствовать длине ограды, умноженной на 2 или 3 (зависит от ее высоты);
- грунтовочная смесь, порошковая краска;
- металлоштакетник (+запас 5-10%);
- метизы – саморезы с прорезиненным уплотнителем, подходящие по цвету к штакетинам (для П, R-профиля по 4 шт на планку, для М – 2 шт на 1 рейку);
- заглушки для верхних торцов опорных труб;
- цемент, щебень, песок в пропорциях, соответственно замешиванию бетона М200.
- смесь песка с гравием.
Для изгороди из евроштакетника с опорными конструкциями из камня или кирпича, понадобится кирпич, цементный состав для его укладки, облицовочный материал (декоративная плитка, камень и т.д.), клей для его фиксации. Кирпичные столбы и парапеты вместо металлических стоек более трудоемки в установке, такой тип забора стоит значительно дороже.
Для монтажа изгороди понадобится:
- рулетка, маркер;
- сварочный аппарат;
- деревянные колышки;
- шуруповерт;
- капроновый шнур или веревка для разметки;
- линейка, строительный уровень;
- ямобур, лопата;
- бетономешалка или емкость для смешивания цементного раствора;
- молоток, кувалда.
Для изгородей с кирпичными опорами, дополнительно понадобится угломер, шнуровой отвес, мастерок, правило для измерения плоскости, расшивки. Они нужны при устройстве кладки.
Установка столбов
Используя колышки и шнур размечают линию будущей изгороди, отмечают места установки столбов опоры. Протяженность между пролетами забора обычно составляет 2,5-3 м. Соответственно условий проекта, пролеты можно сделать поменьше или увеличить. Дистанцию измеряют рулеткой по натянутому шнуру. Во всех опорных точках вбивают колышки, следя чтобы они были выставлены по одной линии, строго под натянутым шнуром.
Используя ямобур по размеченным точкам выкапывают ямы на глубину 1,1-1,3 м, на 10-15 см шире диаметра опоры. Ямобуром работать быстрей, удобней, лопатой копать ямы под столбы придется значительно дольше. На дно ям насыпают смесь песка с гравием (примерно 10 см). В центральные ямки устанавливаются опорные столбы, строго вертикально (проверяется строительным уровнем). Забивают опоры в грунт с кувалдой используя деревянную дощечку (она актуальна для защиты верхнего края опоры, удары кувалдой наносятся поверх древесины).
Для изгородей из металлоштакетника в роли опорных конструкций чаще используют стальные трубы сечением от 50 мм, для угловых стоек и входных конструкций – 80-100 мм. Опоры меньшего сечения не способны выдерживать сильную ветровую нагрузку. Установку начинают с угловых стоек и воротного проема.
Как ровно поставить столбы для забора?
Выравнивают опоры по высоте, дополнительно закрепляя тремя распорками, подсыпая щебень. Когда все опорные столбы установлены, между ними натягивается шпагат по верхним точкам, для проверки уровня. Выпирающие опоры обрезают или вбивают глубже в грунт. Далее столбы заливаются бетонной смесью. Первоначально заполняют яму на 1/3, протыкают бетон арматурой в нескольких местах (чтобы удалить воздушные пузырьки, пустоты в бетонном пласте). Далее заливают яму еще на треть, опять уплотняют смесь, проверяют опору на вертикальность. Если все в порядке, удаляют распорки, наполняют яму бетоном полностью, оставляют до полного застывания (на 7-10 дней).
Можно не бетонировать опорные конструкции, а поставить металлические штакетины на геошурупы (винтовые сваи) или вколоченные в землю трубы. Однако данный метод не подходит для железного забора своими руками. При установке многовитковых геошурупов требуется спецтехника, а при вбивании труб без помощника не обойтись.
Монтаж лаг
Поперечины монтируются с интервалом 20-30 см от верха и низа опорных конструкций. При высоте ограды больше 1,7 лаги рекомендовано установить 3 ряда лаг – 3 поперечину монтируют между 1 и 2 точно посредине. Чтобы поперечины располагались ровно, сначала по периметру натягиваются 2-3 шпагата, откорректированные по горизонтали. По веревочным направляющим фиксируют прожилины используя кронштейны с винтами или сварку. Далее сварные швы обрабатывают, опоры и поперечины грунтуют, окрашивают. Когда краска высохнет, начинают монтировать металлические штакетины.
Монтаж евроштакетника к лагам
Заполнение пролетов – финишная фаза строительства забора. Чтобы планки были ровно прикручены, по нижнему краю ламелей горизонтально натягивается шнур. Аналогично размечается верхняя линия сегментов. От столба отмеряют нужный просвет, саморезом закрепляют первую штакетину, выставляя ее вертикально по уровню. От первой рейки линейкой и маркером выполняют дальнейшую разметку лаг.
Способ крепления штакетин зависит от дизайна конструкции. Однако есть 4 стандартных правила, применимых для любого проекта:
- Полностью собирают первую секцию, по ее образцу делают разметку остальных пролетов.
- Если верхняя кромка забора фигурная (полукруг, трапеция, угол и т.д.), планки раскладываются по чертежу в должном порядке, а далее их поочередно монтируют на лаги.
- Забор из металлического штакетника своими руками начинают монтировать от опоры, отступая от нее на нужное расстояние.
- После фиксации первой рейки, на поперечинах намечают места для остальных ламелей. Это делают маркером и линейкой. Штакетины крепят в намеченных точках проверяя геометрию установки (должны фиксироваться строго вертикально).
Саморезы вкручивают плотно, но без пережима, чтобы избежать деформации планок. Перекос тела саморезов не допустим, иначе нарушается герметичность соединения. При сборке двухрядной изгороди, второй ряд штакетин привинчивают с обратной стороны каркасной конструкции, ориентируясь на просветы между рейками.
Как правильно закрепить евроштакетник?
Монтаж евроштакетника выполняют с лицевой стороны. Тип фиксации зависит от вида профиля реек М-профиль крепят 2 саморезами (по 1 к каждой лаге). П-образный и округлый профиль привинчивают двумя парами саморезов (по 2 к каждой перемычке). Крепление выполняют в боковые крылья реек – благодаря завальцовке здесь двойная толщина металла.
Применить нужные метизы для металлоштакетника важно, как и выбрать качественный стройматериал. Негерметичное соединение – это постоянная опасность коррозии из-за оголения металла кромки. Из-за неправильного монтажа рейка вокруг саморезов проржавеет, что испортит внешность изгороди, повысит риск отрыва планки при ветровых нагрузках из-за разрушения металлического слоя.
Металлический забор своими руками монтируют следующими типами метизов:
- кровельными саморезами;
- вытяжными заклепками;
- саморезами с прессшайбой.
Специалисты рекомендуют применять кровельные саморезы 4,8*19 мм, в цвет материала, которые при ввинчивании обеспечивают прочное, непроницаемое для воды соединение. Они идут в комплекте с оцинкованной шайбой и неопреновым или EPDM уплотнителем.
Кровельные болты ввинчивают перпендикулярно рейки, не допуская перекашивания тела самореза. Прокладка должна крепко прижиматься к металлическому основанию, но не расплющиваться за границы шайбы. Именно благодаря этой прокладке, обеспечивается герметичность соединения. Влаге и воздуху доступа к металлу нет, поэтому коррозия невозможна.
Шурупы с пресс-шайбами также прочно прижимаются к металлической рейке, но отсутствие уплотнительной прокладки снижает их способность противостоять климатическим условиям. Такие крепежи сократят время эксплуатации металлозабора лет на 10.
Заклепками крепить евроштакетник быстро, легко, но это и все достоинства. У таких метисов отсутствует герметизирующий элемент. Из-за недостаточной прочности крепления, сильный порыв ветра срежет заклепку металлическим краем рейки и сорвет ее с каркаса.
Заклепками монтируют горизонтальную изгородь из реек П-профиля. Недостатки метизов компенсирует то, что крепежные отверстия закрываются крыльями ламелей по бокам и заглушками сверху. Кроме того, сорвать жестко зафиксированную со всех сторон штакетину порывом ветра невозможно.
Как делают калитки из металлоштакетника?
Устанавливая железный забор своими руками нужно помнить о входной группе. Калитка может быть идентична общему архитектурному решению изгороди или кардинально отличатся. Для устройства калитки потребуется:
- стальная труба диаметра 80-100 мм, толщиной 2-3 мм для опорных элементов;
- металлический профиль для каркаса сечением 40*20, 40*40 или 40*60 мм;
- две петли навеса;
- запорный механизм – засов, замок;
- метизы – саморезы с уплотнителем (6 шт на рейку);
- декор (если предусматривает дизайн);
- евроштакетник.
Сборка калитки выполняется по той же схеме, что и монтаж забора. Петли к створкам и столбам, крепят сваркой, отступив 250-300 мм от края рамы.
Каркас и поперечины возможно скрепить болтами или сваркой. Во втором случае, раму обязательно закрепляют в кондукторе, чтобы избежать ее деформирования или перекоса при сварочных работах.
Из OSB-плиты толщиной 10 мм вырезается прямоугольник, на 50 мм больше по периметру чем размер каркаса калитки. На кондуктор укладываются детали рамы, закрепляют их струбцинами – по 2 на каждое сварное соединение. Их располагают на отступив 100-150 мм с обеих сторон от шва. Контролируют геометрию рамы, при отсутствии перекосов, сваривают элементы в единую конструкцию. Струбцины удаляются, когда швы остынут, чтобы избежать деформации металлического каркаса.
На створке отмечают место для установки тела замка и отверстие для сердечника. По длинной стороне рамы металл режут болгаркой, с коротких сторон высверливают дрелью или борфрезой. Используя напильник отверстиям обеспечивают нужную форму, подготавливают для крепежей. К перекладине приваривается ушко для засова. После окончания сварных работ, швы обрабатывают, раму грунтуют, окрашивают. Когда краска высохнет, устанавливают сердцевину замка, без внешних накладок – их монтируют после установки готовой калитки.
Как поставить ворота из евроштакетника?
Ворота из металлоштакетника бывают распашными, откатными, раздвижными и комбинированными. Проще всего изготовить распашные ворота, они могут устанавливаться в любом месте изгороди, дешевле, просты в обслуживании и эксплуатации.
Откатные ворота сделать своими руками сложно. Для них потребуется мощная рама, надежный фундамент, точный монтаж на ролики. Но такие конструкции отлично подходят для автоматизации, они состоят из одной створки, занимают мало места, а откатный механизм не зависит от количества выпавшего снега или неудачно припаркованного автомобиля.
Раздвижные ворота, как и откатные, самостоятельно сделать сложно, поскольку монтировать нужно две створки. Делать фундамент и навешивать ворота придется с двух сторон, а не с одной.
Как выбрать евроштакетник для ворот?
Поскольку ворота подвергаются более высокой нагрузке чем обычная секция изгороди, важно выбрать штакетник с нужными техническими характеристиками. Лучше всего подойдет металлоштакетник шириной от 120 мм, П-образного или круглого профиля, с большим количеством ребер жесткости, глубиной профилирования 15-20 мм, завальцованными краями, полимерной защитой из пуретана или текстурированным покрытием ECOSTEEL.
Горизонтальный забор из металлоштакетника
Для тех, кто любит нестандартные решения, отличный вариант – забор из штакетника своими руками с горизонтально монтируемыми рейками. Горизонтальные планки крепить быстрее и проще. Для секции протяженностью 2,5 м потребуется в 1, 5-2 раза меньше планок, чем при вертикальной установке. Горизонтальные ламели легче выставить по одному уровню для всего периметра изгороди.
Устанавливать планки можно с одной или обеих сторон рамы. Крепление на каркас начинают с верхней рейки. Ее выравнивают по уровню, привинчивают 6 кровельными саморезами (по 2 винта в каждую вертикальную опору), отступают вниз на 40-50 % ширины планки, монтируют следующую рейку.